对我来说最吸引人的是米开朗基罗为西斯汀礼拜堂（Sistina Chapel）所绘《创世纪》穹顶画及壁画《最后的审判》、他设计的圣彼得大教堂的穹窿、还有他年轻时创作的《哀悼基督》云石雕像。

今天在这里只放上几张圣彼得大教堂的照片，有关说明在维基百科上都有详细介绍，这里就不再解释。

圣彼得大教堂中央

圣彼得大教堂的穹窿

24岁时创作的《哀悼基督》云石雕像，在圣彼得大教堂主厅内。

《哀悼基督》是他早期最著名的代表作。据说他认为既然圣母是纯洁崇高的化身，是神圣事物的象征，就一定能避免岁月的折磨和世事的毁损，所以她能保持青春的鲜丽，这也是为什么圣母的面孔如此年轻的原因。

借用中国艺术网的描述：“大理石在米开朗基罗榔头和凿子下十分柔顺，他随心所欲地雕刻出光滑的人体和折褶繁复的衣纹，透过细微的动态表情，窥视到雕像内在的情感。在这里完美的雕刻技巧已完全融化在 艺术形象之中，雕刻家赋予大理石以鲜活的生命。” －－中国艺术网http://www.86art.net/art/hl/sjhl/ds/200709/20070918210140.html

另外可参见英文版维基百科http://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo，很可惜中文版维基百科对米开朗基罗的介绍十分简单，而且没有《哀悼基督》云石雕像的中文版。

虽然与大师相隔500年，面对他的巨作，却感觉能听到他的呼吸，甚至仿佛能看到他站在那里工作。

虽然从很多地方见到过对这幅画的介绍，但是一旦站在这里，还是会感到震惊。。。。。。

然而更加令人震惊的是对这幅画的保护，几百年里的曲折经历和画面本身的修复都比不上二战中的惊险。从介绍里得知，1943年二战中英美联合空袭米兰前夕，该修道院和文化保护的热心者们奋战几天，将这面墙上上下下用沙袋维护起来，整个加上了一层隔墙。1943年8月15日修道院有多处被炸毁，但幸存部分竟包括这面墙壁！从图中可以看到，相差不到一米的地方都被毁了。而且，沙袋的保护使得壁画没有受到残骸和尘土的影响。不管怎样，那种情形简直是不堪回首。

今年的几个大窗户又讲述从写信给圣诞老人到他一封封阅读的过程。但是与往年相比，现在窗外的人们也能参与这个过程了，因为第一个窗子面前就是可以用touch screen来给Santa写信的电子邮件专用机，大家排着队在那里给真假圣诞老人写下自己的愿望。

赶快把信寄出去。(信在被分拣着, 一个大转盘不停地转...）

寄到北极Santa的家：

很多的小精灵在帮忙处理信件，根据传说，Santa要将孩子们分类：好孩子和淘气的孩子。看，这些精灵们已经在统计了，这是他（她）们的分类标准：
Sugar and spice nice
Most excellently nice
Nice within sight
Nice skills need work
Naughty, but trying not to be
Naughty, with nice try
看来Santa对最淘气的孩子还是给与鼓励态度，只要他们会去努力，Santa就会满足他们的愿望的。

送到Santa 那里的信要盖上特殊的邮戳：

Santa认真读着每封来信，呵呵呵。Santa很快就会乘着麋鹿拉的雪橇来送礼物了。

祝大家圣诞节快乐，永远保持一颗童心。

第一张照片，鸟瞰图，是借来的，后面几张是自己的。
纪念馆（白色建筑物）就建在沉睡在海港的亚利桑那舰上：

re-use of image： http://en.wikipedia.org/wiki/FileN-SD-06-09336.jpg,

参观者要乘船才能到达港内亚利桑那号被炸沉的地方，，(上图有参观者下船登上纪念馆的镜头）。近看：

那么多年轻的士兵(本舰损失1177人）永远留在了这条沉船上：

机房的机油几十年了还在向外渗透。

我们带着对日本鬼子的满腔仇恨离开了夏威夷。

奇怪的是，参观者中有许多日本中青年人。

2008年9月底女儿开始在柏林念环球卫生( Global Health) 硕士，是柏林洪堡大学（Humboldt-Universität zu Berlin）和柏林自由大学（Freie Universität Berlin）的联合医学院夏里特医学院(Charité - Universitätsmedizin Berlin)。

说来话长，在第二次世界大战之前，柏林只有一个“柏林大学”，原先名为腓特烈•威廉大学 (Friedrich-Wilhelm-Universität)，于1809年由普鲁士教育改革者及语言学家威廉•冯•洪堡及弟弟亚历山大•冯•洪堡所创立，是第一所新制的大学，对于欧洲乃至于全世界的影响都相当深远， 冷战前已经产生过29位在化学、医学、物理和文学等领域的诺贝尔奖得主，几乎囊括了二战前所有诺贝尔奖的三分之二。许多知名学者、政治家都在这里留下了他们的身影，诸如：爱因斯坦、普朗克，费希特、谢林、黑格尔、叔本华，施莱马赫，萨维尼、马克思、恩格斯、舒曼、费尔巴哈、海涅、俾斯麦、库尔特•图霍尔斯基等。 而大学师生也很骄傲地以拉丁文“柏林大学”（Alma mater berolinensis）自称。

但1948年苏联占领东柏林后，位于菩提树下大街（Unter den Linden）的柏林腓特烈•威廉大学划归东柏林，受以苏联为首的社会主义阵营管治。原先柏林大学的部分师生为了追求学术自由而出走，在西方阵营的支持下又在西柏林成立了柏林自由大学，作为西德学术重镇，以自由、民主的学风著称，或多或少也取代了原柏林大学的地位。而原先名为腓特烈•威廉大学的柏林大学则于1949年改名为目前的柏林洪堡大学，以纪念大学的创始人、德国著名教育家洪堡兄弟。

图1：现在的洪堡大学主楼，一上楼梯，迎面而来马克思语录。不认识德文，但认识他的名字：

[update: 原文：哲学家只是局限于以不同的方式去解释这个世界，但现在需要的是实际去转变这个世界--马克思。]

图2：洪堡大学主楼二楼，整个楼梯上都是诺贝尔奖得主的肖像，几十个， 真了不起啊。上面照片里的那些年轻人, 在这样的学校里，该受到多少鼓舞。

两德统一十多年后，两所“柏林大学”逐渐开始合作，两所学校的医学院于2003年合并成柏林夏里特大学医学院。这是欧洲最大的集医学研究、教育和医院为一体的医学机构，已经出过8位诺贝尔奖获得者。下属约85个医院和55个研究所。其中夏里特医院成立于1710年，至今已有近300年的历史，专职人员有12800之多。

[有关柏林的照片和说明，见本博客上的：
柏林：历史的见证 （1）柏林墙 http://blogs.vistaview.org/yuanyang/2008/06/09/1
（2）Libeskind设计的犹太人博物馆(Jewish Museum)
http://blogs.vistaview.org/yuanyang/2008/06/12/2-libeskind-jewish-museum
(3)轰炸后的大教堂 http://blogs.vistaview.org/yuanyang/2008/06/20/3
]

1 从街上看二楼主厅。整个大楼里里外外没有直线，只有曲线和曲面:

2 从街上看造型独特的阳台和彩色瓷砖贴的美丽墙面:

3 屋内的主厅有一面大窗，面向大街，为了避免阳光过强，最上面用了彩色玻璃，越往里光线越柔和，而且呈现不同的色彩:

厅内的天花板是海洋波浪的形状，自然流向曲线曲面的厅门：

4 房顶的设计将各家烟囱集中到一起并赋予奇特美丽的造型。顶部圆球除了有画龙点睛之美，还有很实用的考虑：挡雨，而且通风:

5 烟囱外形美观，曲面全用马赛克贴面:

6 房顶一角:

7 房顶上面向大街的一面，上面是一条龙的脊背，旁边是十字架:

在楼顶上看龙背的侧面：

参见: http://en.wikipedia.org/wiki/Casa_Batll%C3%B3

背景资料“安东尼·高迪（Antoni Gaudí，1852-1926），出生在南加泰罗尼亚，现代派运动中最出名，最具创造力、最伟大的建筑大师，作品奇特而又美轮美奂。他对色彩、材料以及各种曲线的运用精妙娴熟，创造出了世界上最奇妙、最富观感的建筑，为西班牙巴塞罗那城注入了独特的韵味，也为20世纪建筑史写下了辉煌的一页。他设计的建筑物矗立在巴塞罗那的角角落落，时至今日，这些建筑物已成为巴塞罗那的象征。
当地老百姓可能不知道西班牙总理名字，但没有人不知道高迪，建筑师如此深入人心恐怕世界范围也绝无仅有。”--摘自<西行记（10）高迪的房子>http://www.ctrip.com/community/itinerarywri/1064914.html

举世闻名的怀特兄弟是俄亥俄的Dayton(中文翻译为代顿）长大的孩子, 没有他们，就没有飞行史。这也是为什么国家空军博物馆在Dayton的原因吧。

俄亥俄是骄傲的飞行家、航天员的摇篮，John Glenn (图中编号#8）是最早上orbit的宇航员，后来70多岁又乘航天飞机回到太空，我们附近的位于克里夫兰的NASA研究中心就叫Glenn Center。

至今为止，俄亥俄共养育出了24位航天员，其中Carl Walz (图中编号#22）是我们大学物理专业毕业的，曾在太空舱呆了6个半月，并在太空行走共11小时52分钟。
图片来源：http://www.nasa.gov/centers/glenn/about/bios/ohio_astronauts.html（不好意思，乘机吹吹牛。）

这个图片索引很有意思，很实用，值得推广。
(俺有两个得意的学生在Glenn Center的图书馆工作，为她们感到骄傲。)

Half hour fast train ride from Madrid.

离西班牙首都马德里不远的Segovia是保存完好的一个古城，高速火车半个多钟头就到了。除了宏伟的大教堂外，这里还有被迪斯尼借去的白雪公主的城堡的原型。不过，我们去那里完全是因为那里有个保存很好的古罗马水渠，我们戏称之为‘红旗渠’，不同的是，这是有两千年历史的桥式水渠，已经列入UNESCO的世界遗产名单。
最好的照片还是从维基百科借来的，先拿来展示阵容：(This image is the only one borrowed from http://en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct_of_Segovia. The rest are ours.)

还是6月初，这天已经有40度高温，顶着烈日匆匆照了几张。
View of the aqueduct from below

Detail

被迪斯尼借去的白雪公主的城堡的原型 （Alcazar of Segovia）：

宏伟的大教堂一角 （Segovia Cathedral）：

从城堡远眺大教堂：

资料链接：http://en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct_of_Segovia