远洋过客

今天是复活节，本来对基督教的历史知道得很少，但今年二月在罗马期间到梵蒂冈博物馆去了两次，也进圣彼得大教堂朝圣两次。通过米开朗基罗的作品，我们突然添了不少关于基督教的知识，不过这一切没有传教的那种气氛，米开朗基罗是用艺术给人们讲述了整个基督教的历史。

对我来说最吸引人的是米开朗基罗为西斯汀礼拜堂（Sistina Chapel）所绘《创世纪》穹顶画及壁画《最后的审判》、他设计的圣彼得大教堂的穹窿、还有他年轻时创作的《哀悼基督》云石雕像。

今天在这里只放上几张圣彼得大教堂的照片，有关说明在维基百科上都有详细介绍，这里就不再解释。

圣彼得大教堂中央

圣彼得大教堂的穹窿

24岁时创作的《哀悼基督》云石雕像，在圣彼得大教堂主厅内。

《哀悼基督》是他早期最著名的代表作。据说他认为既然圣母是纯洁崇高的化身，是神圣事物的象征，就一定能避免岁月的折磨和世事的毁损，所以她能保持青春的鲜丽，这也是为什么圣母的面孔如此年轻的原因。

借用中国艺术网的描述：“大理石在米开朗基罗榔头和凿子下十分柔顺，他随心所欲地雕刻出光滑的人体和折褶繁复的衣纹，透过细微的动态表情，窥视到雕像内在的情感。在这里完美的雕刻技巧已完全融化在 艺术形象之中，雕刻家赋予大理石以鲜活的生命。” －－中国艺术网http://www.86art.net/art/hl/sjhl/ds/200709/20070918210140.html

另外可参见英文版维基百科http://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo，很可惜中文版维基百科对米开朗基罗的介绍十分简单，而且没有《哀悼基督》云石雕像的中文版。

去年8月在米兰最大的收获是看到达芬奇《最后的晚餐》壁画原作，我们去Santa Maria delle Grazie （圣母感恩修道院）三次才得到票，因为每30分钟只让进25人，而通常票都提前两个月预订出售一空。
这个15世纪的原作已经有很多地方模糊不清，似乎也得到一些修复，我们猜想也许不久原作就不会再这样开放了（那面墙壁没有玻璃隔层保护）。 里面不让照相，这里借来一张作纪念。这是2009年见到的最最珍贵的艺术作品。

虽然与大师相隔500年，面对他的巨作，却感觉能听到他的呼吸，甚至仿佛能看到他站在那里工作。

虽然从很多地方见到过对这幅画的介绍，但是一旦站在这里，还是会感到震惊。。。。。。

然而更加令人震惊的是对这幅画的保护，几百年里的曲折经历和画面本身的修复都比不上二战中的惊险。从介绍里得知，1943年二战中英美联合空袭米兰前夕，该修道院和文化保护的热心者们奋战几天，将这面墙上上下下用沙袋维护起来，整个加上了一层隔墙。1943年8月15日修道院有多处被炸毁，但幸存部分竟包括这面墙壁！从图中可以看到，相差不到一米的地方都被毁了。而且，沙袋的保护使得壁画没有受到残骸和尘土的影响。不管怎样，那种情形简直是不堪回首。

纽约Macy每年的圣诞节橱窗系列总是让人感到无比温馨，那种节日气氛在熙熙攘攘的围观的人群中愈加浓厚，不管是大人还是孩子，每个人离开时都带着开心的笑容。（下图特地将围观者去掉，只剩橱窗）。

今年的几个大窗户又讲述从写信给圣诞老人到他一封封阅读的过程。但是与往年相比，现在窗外的人们也能参与这个过程了，因为第一个窗子面前就是可以用touch screen来给Santa写信的电子邮件专用机，大家排着队在那里给真假圣诞老人写下自己的愿望。

赶快把信寄出去。(信在被分拣着, 一个大转盘不停地转...）

寄到北极Santa的家：

很多的小精灵在帮忙处理信件，根据传说，Santa要将孩子们分类：好孩子和淘气的孩子。看，这些精灵们已经在统计了，这是他（她）们的分类标准：
Sugar and spice nice
Most excellently nice
Nice within sight
Nice skills need work
Naughty, but trying not to be
Naughty, with nice try
看来Santa对最淘气的孩子还是给与鼓励态度，只要他们会去努力，Santa就会满足他们的愿望的。

送到Santa 那里的信要盖上特殊的邮戳：

Santa认真读着每封来信，呵呵呵。Santa很快就会乘着麋鹿拉的雪橇来送礼物了。

祝大家圣诞节快乐，永远保持一颗童心。

三年前感恩节后的第二天我们到珍珠港参观亚利桑那舰纪念馆，这个参观项目只有一个小时，必须提前两小时来站队拿票，人很多，上次来我们就没拿到票。到了我们这一拨时，先看一个纪录片，其中不少日本鬼子在中国的罪行镜头，更多的是日本偷袭珍珠港的记录。

第一张照片，鸟瞰图，是借来的，后面几张是自己的。
纪念馆（白色建筑物）就建在沉睡在海港的亚利桑那舰上：

re-use of image： http://en.wikipedia.org/wiki/FileN-SD-06-09336.jpg,

参观者要乘船才能到达港内亚利桑那号被炸沉的地方，，(上图有参观者下船登上纪念馆的镜头）。近看：

那么多年轻的士兵(本舰损失1177人）永远留在了这条沉船上：

机房的机油几十年了还在向外渗透。

我们带着对日本鬼子的满腔仇恨离开了夏威夷。

奇怪的是，参观者中有许多日本中青年人。

[前言：关于柏林墙已经在去年在此贴过一些照片，见：柏林：历史的见证 （1）柏林墙 http://blogs.vistaview.org/yuanyang/2008/06/09/1
去年9月在柏林去以后写下一小段文字，（文中参考过好几个文献，当时没有详细记录来源，恕不在此列举），那是同一年中第二次去柏林开会，也是第三次到柏林。今天庆祝柏林墙的倒塌20年，特别拿出来做个纪念。]

2008年9月底女儿开始在柏林念环球卫生( Global Health) 硕士，是柏林洪堡大学（Humboldt-Universität zu Berlin）和柏林自由大学（Freie Universität Berlin）的联合医学院夏里特医学院(Charité - Universitätsmedizin Berlin)。

说来话长，在第二次世界大战之前，柏林只有一个“柏林大学”，原先名为腓特烈•威廉大学 (Friedrich-Wilhelm-Universität)，于1809年由普鲁士教育改革者及语言学家威廉•冯•洪堡及弟弟亚历山大•冯•洪堡所创立，是第一所新制的大学，对于欧洲乃至于全世界的影响都相当深远， 冷战前已经产生过29位在化学、医学、物理和文学等领域的诺贝尔奖得主，几乎囊括了二战前所有诺贝尔奖的三分之二。许多知名学者、政治家都在这里留下了他们的身影，诸如：爱因斯坦、普朗克，费希特、谢林、黑格尔、叔本华，施莱马赫，萨维尼、马克思、恩格斯、舒曼、费尔巴哈、海涅、俾斯麦、库尔特•图霍尔斯基等。 而大学师生也很骄傲地以拉丁文“柏林大学”（Alma mater berolinensis）自称。

但1948年苏联占领东柏林后，位于菩提树下大街（Unter den Linden）的柏林腓特烈•威廉大学划归东柏林，受以苏联为首的社会主义阵营管治。原先柏林大学的部分师生为了追求学术自由而出走，在西方阵营的支持下又在西柏林成立了柏林自由大学，作为西德学术重镇，以自由、民主的学风著称，或多或少也取代了原柏林大学的地位。而原先名为腓特烈•威廉大学的柏林大学则于1949年改名为目前的柏林洪堡大学，以纪念大学的创始人、德国著名教育家洪堡兄弟。

图1：现在的洪堡大学主楼，一上楼梯，迎面而来马克思语录。不认识德文，但认识他的名字：

[update: 原文：哲学家只是局限于以不同的方式去解释这个世界，但现在需要的是实际去转变这个世界--马克思。]

图2：洪堡大学主楼二楼，整个楼梯上都是诺贝尔奖得主的肖像，几十个， 真了不起啊。上面照片里的那些年轻人, 在这样的学校里，该受到多少鼓舞。

两德统一十多年后，两所“柏林大学”逐渐开始合作，两所学校的医学院于2003年合并成柏林夏里特大学医学院。这是欧洲最大的集医学研究、教育和医院为一体的医学机构，已经出过8位诺贝尔奖获得者。下属约85个医院和55个研究所。其中夏里特医院成立于1710年，至今已有近300年的历史，专职人员有12800之多。

[有关柏林的照片和说明，见本博客上的：
柏林：历史的见证 （1）柏林墙 http://blogs.vistaview.org/yuanyang/2008/06/09/1
（2）Libeskind设计的犹太人博物馆(Jewish Museum)
http://blogs.vistaview.org/yuanyang/2008/06/12/2-libeskind-jewish-museum
(3)轰炸后的大教堂 http://blogs.vistaview.org/yuanyang/2008/06/20/3
]